Citroen C5 - wymiana żarówki tablicy rejestracyjnej

Oznaki występowania problemu: brak podświetlenia tylnej tablicy.

Przyczyna występowania problemu: przepalona żarówka oświetlenia.

Sposób usunięcia usterki: Wymiana żarówki H6W 6W 12V.

Użyłem części: 2x OSRAM ULTRA LIFE H6W 6W 12V: 2x7 zł

Koszt części ogółem: 14zł

Poziom trudności (w skali 1-5): 1
Przebieg auta: 152440 km

Ostatnio przepaliła się jedna z żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Postanowiłem zabrać się za wymianę. Mamy dwie możliwości wymiany żarówek: szybką (z ryzykiem uszkodzenia zatrzasków obudowy żarówki), wolniejszą (wymagającą demontażu kilku elementów). Generalnie wymiana tych żarówek jest prosta i nie zajmie nam wiele czasu.

W pierwszej metodzie szybkiej można spróbować podważyć lampki od zewnątrz płaskim wkrętakiem. Lampkę podważamy w punktach oznaczonych na rysunku 3 (pozycja 4).

Druga metoda jest nieco dłuższa, ale zmniejsza ryzyko uszkodzenia obudowy żarówki i opisuję ją w dalszej części tego postu.

W celu wymiany żarówek oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej należy na pierwszym miejscu zdemontować osłonę klapy bagażnika widoczną na rysunku 1. W skrajnych częściach osłony znajdują się plastikowe sworznie oznaczone (numerem 2). Przy demontażu najwygodniej jest użyć płaski wkrętak. Na samym początku proponuję zdemontować dwie plastikowe raczki oznaczone (numerem 1). Są zamocowane za pomocą dwóch plastikowych sworzni każda. 

Rys. 1. Osłona klapy bagażnika

Po demontażu osłony ukaże się nam wewnętrzna część klapy. Otwór umożliwiający demontaż plastikowych osłon żarówek jest zaklejony.  Jest oznaczony numerem 3 na rysunku 2. Możemy go delikatnie odkleić podważając materiał wkrętakiem lub nożem. Proponuję wykonywać to ostrożnie, ponieważ materiał jest mocno przyklejony i łatwo można go uszkodzić. Wystarczy odkleić go do połowy.

Rys.2. Odklejenie zaślepki otworu

Po odklejeniu materiału możemy przejść do demontażu lampek oświetleniowych. Wsuwamy jedną rękę od spodu klapy (w miejscu w którym odkleiliśmy zaślepkę).W wewnętrznej części lampki są dwa zatrzaski trzymające lampkę w klapie. Na rysunku 4 oznaczyłem (numerem 4) miejsca w których należy podważyć lampkę. Możemy ścisnąć zatrzaski, jednoczenie wyciskając lampkę na zewnątrz. Jeśli nie będziemy w stanie tego wykonać w ten sposób, wtedy możemy w tym celu wykorzystać płaski wkrętak i podważyć lampkę od zewnątrz w miejscach oznaczonych (numerem 4). Delikatnie podważamy zatrzaski śrubokrętem i drugą ręką wyciskamy lampkę na zewnątrz.

Rys.3. Demontaż osłony żarówki oświetlenia tablicy

Po chwili lampka będzie wymontowana (rysunek 4).

Rys.4. Odpięcie przewodu zasilającego żarówkę

W kolejnym kroku odpinamy wtyczkę. W tym celu należy wcisnąć blokadę wtyczki oznaczoną numerem 5 i następnie pociągnąć wtyczkę.

Dalej zdejmujemy uszczelkę (pozycja 6, rysunek 5).

Rys.5. Demontaż uszczelki

W kolejnym kroku zdejmujemy przezroczystą obudowę. W tym celu podważamy dwa zatrzaski (pozycja 7, rysunek 6). Po demontażu osłony wyciągamy starą żarówkę i wkładamy nową. Moja lampka była bardzo zakurzona. Po wymianie żarówki tylko niewielka część światła przebijałaby się przez grubą warstwę kurzu i błota. Ma to oczywiście swoje wady i zalety... Jednak ja postanowiłem ją porządnie umyć.

Na rysunku 7 przedstawiłem złożoną lampkę. 

Rys.6. Zdjęcie szklanej obudowy

Rys.7. Złożona lampka oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej

Po złożeniu lampki, podłączamy przewód zasilający i wciskamy lampkę na swoje miejsce.

Przy okazji proponuję również wymienić drugą żarówkę oświetlenia tablicy. Teraz mamy już wszystko rozłożone, więc wymiana drugiej nie zajmie nam wiele czasu. W najbliższym czasie ona może nam się również przepalić i będziemy musieli ponownie demontować wszystkie elementy.

Pobierz instrukcję.

Citroen C5 - Wymiana końcówki drążka kierowniczego

Oznaki występowania problemu: Pukanie podczas jazdy na wprost, podczas skręcania, piszczenie zużytej gumy, delikatny wyczuwany luz w kierownicy.

Przyczyna występowania problemu: Zużyta końcówka drążka kierowniczego

Sposób usunięcia usterki: Wymiana końcówki drążka.

Użyłem części: Końcówka drążka kierowniczego ?

Koszt części ogółem: 40zł

Poziom trudności (w skali 1-5): 3
Przebieg auta: 151 260 km

W ostatnim czasie zauważyłem dziwne stukanie w przedniej części zawieszenia . Stukanie było słyszalne podczas jazdy na wprost oraz podczas skręcania. Zauważyłem również delikatny luz w kierownicy oraz lekkie ściąganie podczas jazdy na wprost, czasami podczas hamowania.

Nie pozostało mi nic innego jak wjechać na kanał i sprawdzić co dolega naszemu Citroenowi. Po sprawdzeniu elementów zawieszenia oraz układu kierowniczego, zauważyłem luz na prawej końcówce drążka kierowniczego. Eureka. Znalazłem przyczynę występowania problemu. Oczywiście za naprawę zabrałem się dopiero w sobotę przed południem. Co ponownie utrudniło mi zakup odpowiednio wybranej części. Po wejściu do sklepu, brałem to co było. No, powiedzmy prawie. Przed pojechaniem do sklepu sprawdziłem orientacyjne ceny części przykładowych producentów. W jednym ze sklepów zaoferowano mi część w cenie trzy razy droższej w porównaniu z ofertą w sklepie internetowym. Stwierdziłem, że nie będę aż tyle przepłacał, tym bardziej, że producent nie był z górnej półki. Szukałem dalej. Znalazłem końcówkę drążka w kolejnym sklepie. Cena była adekwatna co do producenta, niestety z niższej półki.

Producent:

Cena: 40zł

Mam nadzieję, że wytrzyma chociaż rok. :)

W dalszym etapie opiszę wymianę końcówki drążka kierowniczego.

Do wymiany drążka nie jest potrzebny kanał. Jednak jeśli będziemy chcieli ustawić zbieżność, wtedy wygodnie będzie mieć przednią oś nieco wyżej.

1. W pierwszym etapie odkręcamy koło. W przypadku wymiany prawej końcówki wygodnie jest skręcić kierownicą w lewo, tak aby mieć wygodniejsze dojście do końcówki drążka widocznego na rysunku 1. 

Rys. 1. Prawa końcówka drążka (1. Końcówka drążka kierowniczego, 2. Metalowa osłona, 3. Podkładka, 4. Nakrętka)

2. Jako pierwszą śrubę, odkręcamy pozycję numer 4. Może się okazać, że podczas odkręcania, główka drążka będzie się obracać. Wtedy możemy wykorzystać np. dłuższą rurkę i wsunąć ją między oznaczone punkty 7 i 8. W ten sposób możemy docisnąć końcówkę drążka i zablokować jej obrót. Wtedy możemy spokojnie odkręcić śrubę.

3. W kolejnym etapie przejdziemy do odkręcenia drugiej nakrętki kontrującej śrubę drążka z końcówką maglownicy. W miejscu oznaczonym numerem 6 jest specjalne wycięcie po klucz. Przytrzymujemy kluczem pozycję 6 i odkręcamy nakrętkę 5. Nakrętkę wystarczy poluzować. Następnie wykręcamy drążek.

Rys. 2. Końcówka drążka kierowniczego (5. Nakrętka kontrująca drążek z maglownicą, 6. Oś maglownicy)

Rys. 3. Blokowanie obrotu końcówki drążka

4. W kolejnym etapie zakładamy nową końcówkę drążka (9) widoczną na rysunku  4. Warto zmierzyć odległość od osi końcówki drążka do nakrętki kontrującej. W ten sposób można wstępnie ustawić odpowiednią odległość i tym samym przybliżoną zbieżność kół.

Rys. 4. Montaż końcówki drążka

5. Zakładamy koło.

6. Przechodzimy do ustawienia zbieżności. W tym celu auto musi swobodnie stać na kołach. Wysokość ustawiona na standardową tak jak podczas normalnej jazdy. Metoda ustawienia zbieżności, którą opiszę w tym punkcie nie jest bardzo dokładna. Dochodzi tutaj wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na poprawne ustawienie zbieżności. Przyrząd do ustawiania zbieżności przedstawiono na rysunku 5. Opisywana metoda ustawienia zbieżności nie należy do bardzo skomplikowanych. W Citroenie C5 według noty producenta zbieżność ustawia się na: rozbieżnie 0-2 mm. 

Rys. 5. Przyrząd do ustawiania zbieżności

Na rysunku 6 przedstawiono schemat przedniego koła wraz z dwoma naniesionymi punktami A i B. Punkt A znajduje się w przedniej wewnętrznej części rantu felgi (w połowie wysokości koła), a rant B w tylnej. 
Przyrząd przykładamy w wewnętrznej części kół, do rantu felg w punkcie B. 

Skręcamy przyrząd śrubą i następnie przykładamy go do punktu A. W przypadku zbyt dużego luzu należy wykręcić śrubę końcówki drążka kierowniczego (duży luz, czyli większy od 2 mm oznacza, że koła mają zbyt dużą rozbieżność). Jeśli odległość w punkcie B jest większa niż w punkcie A, to oznacza że koła są ustawione zbieżnie. W przypadku Citroena C5 powinny być ustawione rozbieżnie. 

Rys. 6. Punkty sprawdzania zbieżności

Po wstępnym ustawieniu luzu, należy przepchnąć auto tak, aby koła obróciły się przynajmniej o jeden pełny obrót. 
Następnie ponownie powtarzamy pomiar odległości w punkcie A oraz B.
Wcześniej napisałem, że metoda jest mało dokładna ponieważ między innymi nie uwzględnia tego czy felgi są proste. 

Po takim ustawieniu zbieżności zaleca się jednak wizytę w warsztacie, który jest wyposażony w odpowiedni sprzęt do pomiaru zbieżności kół.
Pobierz instrukcję.

Citroen C5 - Wymiana klocków hamulcowych tył

Oznaki występowania problemu: słyszalne ocieranie się części metalu podczas skręcania, czasami podczas jazdy na wprost oraz podczas lekkiego hamowania.

Przyczyna występowania problemu: nadmierne zużycie tylnych klocków hamulcowych.

Sposób usunięcia usterki: Wymiana klocków na nowe.

Użyłem części: 1x Klocki hamulcowe tylne Remsa 1x110zł.

Koszt części ogółem: 110zł 

Poziom trudności (w skali 1-5): 3
Przebieg auta: 150 900 km

W ostatnim czasie podczas skręcania i hamowania zauważyłem dziwne dźwięki dochodzące z tylnego lewego koła. Dźwięki nasilały się podczas skręcania, były czasami słyszane podczas jazdy na wprost oraz po lekkim wciśnięciu hamulca. W momencie wciśnięcia pedału hamulca do końca hałas ustawał. Dźwięk brzmiał jak ocieranie się o siebie dwóch kawałków metalu.

Zabrałem się za diagnozę występującego problemu. Podniosłem auto do góry, odkręciłem lewe koło. Zajrzałem nieco głębiej, aby przyjrzeć się tarczy oraz klockom hamulcowym. Zobaczyłem, że klocki są w pełni wytarte. Nie zdziwił mnie ten fakt, ponieważ na to wskazywały dźwięki ocierających się elementów. Natomiast pół roku wcześniej zrobiłem ogólny przegląd auta i klocki były w bardzo dobrej kondycji. Klocki z drugiej strony były natomiast w bardzo dobrej kondycji. W dalszej części tego postu opisuję po kolei kroki wymiany klocków hamulcowych.

1. W pierwszym etapie należy oczywiście podnieść auto i odkręcić koło. Wykonuję to zawsze w ten sposób, że na samym początku luzuję śruby koła, następnie podnoszę auto do góry i dalej odkręcam śruby i zdejmuję koło.

2. Po zdjęciu koła naszym oczom ukaże się między innymi tarcza hamulcowa wraz z zaciskiem hamulcowym i klockami przedstawiona na rysunku 1.

Rys. 1. Tarcza hamulcowa wraz z zaciskiem (1. Śruba montażowa klocków hamulcowych, 2. Nakrętka montażowa klocków hamulcowych, 3. metalowa osłona klocków, 4. Odpowietrznik)

3. Przed odkręceniem śruby 1 oraz nakrętki 2, najlepiej jest użyć odrdzewiacza, np WD-40. Te elementy mogą być zardzewiałe i mogą nie nadawać się do ponownego montażu. Podczas odkręcania nakrętki należy ją delikatnie przekręcać raz w prawo raz w lewo, tak aby nie uszkodzić śruby 1. Mi ta sztuka się nie udała. Śruba była na tyle zardzewiała, że podczas odkręcania ukręciła się. Śruba miała twardość 8.8. Warto w zastępstwie użyć śruby lub szpilki o podobnej twardości.

4. Po odkręceniu zauważymy również sprężynkę dociskową widoczną na rysunku 2.

Rys. 2. Metalowa osłona oraz sprężynka dociskowa

5. Po odkręceniu śrub i zdjęciu osłony ukażą się nam klocki hamulcowe 5 i 6 widoczne na rysunku 3.

Rys. 3. Widok klocków hamulcowych

6. Jeśli klocki będą stawiały nam opór i nie będą chciały zostać wymontowane, można wtedy podważyć je śrubokrętem tak jak na rysunku 4.

Rys. 4. Demontaż klocków

7. Na rysunku 5 przedstawiono widok zdemontowanych klocków. Wcześniej były założone klocki renomowanej firmy ATE. Z chęcią zamontowałbym klocki tego samego producenta, jednak naprawa była nie planowana i w sklepie były dostępne tylko klocki firmy Remsa, która została przeze mnie wcześniej przetestowana. 

Rys. 5. Zdemontowane klocki ATE

8. Przed zamontowaniem nowych klocków należy dokładnie oczyścić gniazdo zacisku w którym będą zamontowane nowe klocki. Producent podaje, aby do czyszczenia hamulców nie używać sprężonego powietrza! Zaleca się również oczyszczenie tarczy hamulcowej. 

9. Warto sprawdzić, w jakiej kondycji są tłoczki hamulcowe oraz ich uszczelniacze. Należy również sprawdzić zużycie tarczy hamulcowej. W tym modelu nominalna grubość tarczy wynosi: 12 mm. Minimalna grubość to 10mm. W moim przypadku zużycie tarcz było niezauważalne.

10. W kolejnym etapie należy posmarować dolną oraz górną część klocków hamulcowych smarem odpornym na wysoką temperaturę (np. smar miedziany). Należy uważać, aby nadmiar smaru nie został na powierzchni ciernej klocka hamulcowego oraz na powierzchni tarczy.

11. Widok nowych klocków zamontowanych w zacisku przedstawiono na rysunku 6. Blaszki oznaczone numerami 8 i 9 mają kilka zastosowań: podczas zużycia klocków brzęczą, co świadczy o nadmiernym zużyciu, w niektórych autach mają zastosowanie jako sprężynki odciągające klocek od tarczy oraz usztywniające klocek w zacisku.

Rys. 6. Montaż nowych klocków wraz z blaszkami 8 i 9

12. Podczas montażu klocków pamiętajmy również o montażu sprężynki widocznej na rysunku 7. Sprężynka usztywnia klocek w zacisku. 

Rys. 7. Końcowy montaż klocków hamulcowych

Rysunek 7 przedstawia finalny montaż klocków w zacisku hamulcowym. W zastępstwie śruby (1) zamontowałem stalowy utwardzany pręt (10) widoczny na rysunku 7.

13. W ostatnim etapie zakładamy metalową obudowę i dokręcamy nakrętkę (2).

14. Na koniec należy sprawdzić czy hamulec działa prawidłowo. W tym celu wciskamy hamulec i sprawdzamy czy można obrócić tarczę. Następnie zwalniamy hamulec i sprawdzamy czy tarcza swobodnie się obraca. Powtarzamy test kilkukrotnie. Jeśli wszystko jest w porządku zakładamy koło i przystępujemy do wymiany klocków z drugiej strony.

Uwaga:

Takie elementy jak klocki, tarcze, amortyzatory, sprężyny zawieszenia, itp. należy wymieniać symetrycznie. Jeśli wymieniamy klocki z jednej strony, wtedy bez względu na stan klocków z drugiej strony należy je również wymienić. W przeciwnym razie nasze auto może nierównomiernie hamować i ściągać podczas hamowania.

Pobierz instrukcję.

Mój pierwszy post

Witam. 

Blog jest poświęcony naprawom naszego samochodu. Będzie można tutaj znaleźć opisy, instrukcje naprawy, karty przeglądów technicznych, itp. Sam przed naprawą czegoś bardziej skomplikowanego rozpoznaję problem szukając informacji w Internecie lub w instrukcjach danego samochodu. Robię to po to, aby maksymalnie zminimalizować niemiłe niespodzianki, które mogą być kosztowne lub pracochłonne. Wiadomo również, że szukamy informacji po to, aby sprawdzić jak zabrać się do naprawy albo po to, aby sprawdzić jak bardzo pracochłonna jest naprawa i czy będziemy w stanie zrobić to sami z własnym zapleczem narzędziowym.

Naprawianie auta traktuję jako hobby. Na co dzień pracuję jako konstruktor i jestem mężem mojej Kochanej Żony. Samodzielna naprawa auta wymaga wielu poświęceń, w szczególności innych członków rodziny, ponieważ część wolnego czasu spędzam w warsztacie. Często jest to większość wolnego czasu i muszę dodać, że nie jest to moje jedyne hobby.

Moja przygoda z naprawianiem aut zaczęła się kilkanaście lat temu, gdy pomagałem tacie w warsztacie. Nabyłem wtedy wiele praktycznych umiejętności. Jednak tak naprawdę moja prawdziwa historia dotycząca napraw samochodów zaczęła się kilka lat temu, gdy w naszym posiadaniu pojawił się Peugeot 406. Był to Peugeot 406 Sedan Lift, 2001r, 1.8 16V 116KM. Nie twierdzę, że ten model jest lub był wadliwy, ale ten egzemplarz nie dawał o sobie zapomnieć. W kolejnych postach opiszę kilka przygód, które nas spotkały z Peugeotem. Następcą Peugeota jest Citroen C5 Kombi II, 2004r, 2.0 16V 143KM. Przez pierwszy rok samochód sprawował się bez zarzutów. W kolejnych kilku miesiącach zaczęły się pierwsze naprawy...

Po każdorazowym wykonaniu naprawy, przeglądu, będę tworzył szczegółową instrukcję, którą dalej będę umieszczał na blogu.

Mam nadzieję, że uda mi się Was zaciekawić moimi opisami, a także pomóc w domowych naprawach.