Citroen C5 – wymiana siłowników tylnej klapy

Temat: Citroen C5 – wymiana siłowników tylnej klapy

Użyłem części:

Nr	Część	Cena
1	Regeneracja siłowników klapy	161 zł
2	Koszt wysyłki	11 zł
	Razem:	172 zł

Koszt części ogółem: 172 zł

Poziom trudności (w skali 1-5): 2

Jedną z tych bardziej wadliwych rzeczy w Citroenie C5 II generacją są siłowniki (sprężyny gazowe) tylnej klapy. Kompletnie nie miałbym nic przeciwko wymianie samych siłowników. Każda część z czasem może się zużyć. Jednak w tym przypadku pojawia się dodatkowy problem z dostępnością do tych właśnie siłowników, a tak poza tym koszt nowych, oryginalnych to wydatek rzędu ok. 500zł. Nowe części można znaleźć pod nazwą: równoważnik 8731 F4 (zgodnie z rysunkiem 1).

Rysunek 1 Schemat tylnej klapy (źródło: http://service.citroen.com)

Ja skorzystałem z tańszej opcji, a mianowicie regeneracji. Na ten moment mogę polecić osobę, która ogłasza się poprzez OLX. (Kliknij, aby przejść do strony) Na ten moment wszystko działa bez żadnych zarzutów. Po wciśnięciu przycisku klapy wystarczy lekko popchnąć klapę do góry i dalej sama się podnosi.

Wymiana siłowników zalicza się do tych bardziej przyjemnych napraw. Wcześniej warto zaopatrzyć się w dłuższy kołek lub kij od szczotki którym będzie można podeprzeć ciężką klapę. Ja nie zaopatrzyłem się w żadne dodatkowe pomoce i momentami bywało naprawdę ciężko. Zwłaszcza w momencie, gdy miałem już wymontowane siłowniki, a chciałem zamontować wszystkie plastiki wraz z uszczelką.

Jaka jest różnica pomiędzy wymianą na nowe siłowniki, a regeneracją?

Po pierwsze, cena. Na to zwróciłem uwagę na początku. W przypadku regeneracji stracimy trochę więcej czasu, ponieważ siłowniki musimy wymontować, następnie złożyć auto (jeśli chcemy z niego korzystać) i wysłać siłowniki do regeneracji. Następnie po odebraniu ich z powrotem, ponownie rozbieramy całość, tym razem mamy już zdecydowanie większą wprawę, ponieważ robimy to ponownie, montujemy siłowniki i składamy. Czas kosztem ceny!

Wybór należy do Was. J

Na początku demontujemy plastikową osłonę siłowników widoczną na rysunku 2.

Rysunek 2 Tylna klapa przed demontażem listwy osłaniającej siłowniki

Na kolejnym rysunku osłona została już zdemontowana. Aby dobrać się do siłowników będzie konieczność demontażu podsufitki. Całe szczęście tylko do przednich foteli.

W górnej tylnej części podsufitka jest przyklejona na taśmę dwustronną. Na początku zdejmujemy uszczelkę z tylnej części klapy. 

Rysunek 3 Tylna klapa po demontażu listwy osłaniającej siłowniki

Następnie zdemontujemy plastikowe boczne osłony słupków widoczne na rysunku 4 i 5. W tym celu wystarczy delikatnie pociągnąć do wewnątrz górną część plastikowego elementu, który jest przymocowany za pomocą dwóch zatrzasków w górnej i środkowej części. W dolnej jest również zatrzask. Wystarczy odchylić element do wewnątrz i przesunąć na dół. Demontujemy tylko pionowe osłony (jasne). Zatrzaski są widoczne w całości na rysunku 6.

Rysunek 4 Demontaż bocznych osłon plastikowych

Rysunek 5 Demontaż bocznych osłon plastikowych c.d.

Rysunek 6 Demontaż bocznych osłon plastikowych c.d.

W dalszej kolejności możemy odkręcić 4 górne wieszaki przymocowane za pomocą śrub z łbem pod torx (rysunek 7). Położenie jednego z wieszaków jest widoczne na rysunku 8.

Rysunek 7 Demontaż wieszaków z podsufitki

Rysunek 8 Demontaż wieszaków z podsufitki c.d.

Na rysunku 9 znajduje się jeden zdemontowany komplet.

Rysunek 9 Wieszak po wymontowaniu

W dalszej kolejności zdejmujemy uszczelki tylnych drzwi do wysokości plastikowej osłony słupka widocznej na rysunku 10. Następnie musimy wyczepić z zatrzasków górne części plastikowych osłon słupków (rys 10).

Rysunek 10 Demontaż uszczelki drzwi tylnych

W kolejnym kroku przechodzimy do demontażu uchwytów z podsufitki. Na początku należy zdjąć plastikowe dwie osłonki tak jak na rysunku 12. Następnie odkręcamy śruby.

Rysunek 11 Demontaż tylnych uchwytów z podsufitki

Rysunek 12 Demontaż tylnych uchwytów z podsufitki c.d.

W środkowej części nad tylnym siedzeniem znajduje się lampka. Należy ją również wymontować i odpiąć zasilanie.

Możemy teraz przejść do opuszczenia podsufitki, która trzyma się na taśmie dwustronnej w tylnej części. Podsufitkę delikatnie opuszczamy, tak jak na rysunku 13.

Rysunek 13 Widok po zdemontowaniu podsufitki

W kolejnym kroku będzie trochę ciekawiej. Jeśli przygotowaliśmy sobie coś do podparcia klapy, to jest to dobry moment, aby tego użyć. W kolejnym etapie wymontujemy sprężynki zabezpieczające siłowniki przed wysunięciem się widoczne na rysunkach 14 i 15.

Rysunek 14 Sprężyna gazowa bez zabezpieczenia

Rysunek 15 Zabezpieczenia sprężynujące siłowników

Następnie musimy wdrapać się do bagażnika. Tutaj uważajcie, aby nie opierać się zbyt mocno na załamanej podsufitce, ponieważ można ją uszkodzić. W kolejnym kroku zdejmiemy zabezpieczenia segera widoczne na rysunkach 16 i 17. 

Rysunek 16 Widok na zabezpieczone siłowniki pierścieniami Segera

Rysunek 17 Pierścienie segera

Pierścienie segera widoczne na rysunku 17 zostały delikatnie rozgięte podczas demontażu. Warto te pierścienie ścisnąć kombinerkami, aby po zamontowaniu spełniały swoją funkcję. Wystarczy już jazdy w bagażniku. Możemy wyjść na zewnątrz i rozprostować nogi. Siłowniki są już praktycznie nasze. Wystarczy wypiąć siłownik z klapy i pociągnąć.

Rysunek 18 Sprężyny gazowe po wymontowaniu

Na rysunku 19 zaznaczyłem na czerwono oring w obrotowej główce siłownika. Ten oring docelowo ułatwia montaż. Dzięki niemu główka jest sztywniejsza i łatwiej jest trafić w otwór.

Rysunek 19 Sprężyny gazowe – dodatkowy oring

Na dzisiaj to już wszystko. Po zamontowaniu regenerowanych siłowników klapa, po lekkim popchnięciu podnosi się sama. Rewelacja!

Na koniec nagrałem krótki filmik. (Kliknij, aby przejść)

Dla chętnych, którzy chcą sami się pobawić w regenerację tych siłowników, zapraszam do dwóch poniższych linków:

Artykuł 1

Artykuł 2


Kliknij, aby przejść do pobrania instrukcji.

Citroen C5 - wycieki oleju z silnika - wymiana uszczelnień wału korbowego oraz skrzyni biegów (Wymiana sprzęgła - opcjonalnie)

Temat: Citroen C5 - wycieki oleju z silnika - wymiana uszczelnień wału korbowego oraz skrzyni biegów (Wymiana sprzęgła - opcjonalnie)

Użyłem części:

Nr	Część	Cena
1	Tulejka prowadząca, sprzęgła 2105.35	43 zł
2	Łożysko oporowe SKF VKC 2523	66 zł
3	Pierścień uszczelniający wału, różnicowy 505.090 (ELRING)	25,31 zł
4	Pierścień uszczelniający wału, różnicowy 504.581 (ELRING)	23,02 zł
5	Pierścień uszczelniający wału, wał korbowy 508.209 (ELRING)	32,05 zł
6	Pierścień uszczelniający wału, wał korbowy 026.750 (ELRING)	30,87 zł
7	Klej do gwintów	8 zł
8	Olej do skrzyni biegów Motylgear 75W80 (Opcjonalnie)	45,31 zł
	Razem:	273,56 zł

Koszt części ogółem: 273,56 zł

Poziom trudności (w skali 1-5): 4,5

Od dłuższego czasu zabierałem się za naprawę wycieków oleju z silnika. Kilka razy wyczyściłem silnik i po czasie obserwowałem skąd wycieka olej. Przyznaję, że obserwacja wycieków nie była taka prosta. Olej wyciekał z kilku miejsc. Największą ilość oleju zaobserwowałem na łączeniu silnika i skrzyni biegów.

Wszystko zaczęło się od wadliwego termostatu i przegrzania silnika. Moją przygodę opisałem w tym poście.

Na początku planowałem wymontować cały silnik i wymienić wszystkie możliwe uszczelnienia. Po czasie stwierdziłem, że będzie to zbyt czasochłonna zabawa. Przeszukałem Internet pod kątem możliwości wycieku z tego typu silnika. Znalazłem ciekawy wątek na jednym forum. (Kliknij, aby przejść do wątku)

Znalazłem tam informację, że powodem wycieku może być simmering na wale korbowym od strony skrzyni biegów. Zaplanowałem wymianę tego uszczelnienia oraz przy okazji kilku innych do których miałem dostęp. Wyciek zaobserwowałem również z drugiej strony silnika. W dalszej części tego posta opiszę te miejsca trochę dokładniej.

Na początek kilka uwag oraz wskazówek odnośnie całej naprawy. Konieczny będzie demontaż skrzyni biegów, którą wyciągniemy dołem. W tym celu będzie nam potrzebny podnośnik kolumnowy lub kanał z dwoma lewarkami. U mnie nic się nie zmieniło i miałem dostępną tą drugą opcję. Będzie nam również potrzebny wyciąg, za pomocą którego będzie można sterować wysokością silnika oraz skrzyni biegów.

Rozważałem zakup uszczelnień jednej z dwóch firm: Elring lub Vicotr Reintz. Przy tak dużym nakładzie pracy postanowiłem zminimalizować ryzyko wadliwych części do minimum i kupiłem części od możliwie najlepszych producentów. Na rysunku 1 przedstawiłem kupione uszczelnienia do wału korbowego oraz do wałków napędowych mechanizmu różnicowego.

Rysunek 1 Zestaw simmeringów ELRING

Uszczelniacze wału oraz skrzyni kupiłem wcześniej, natomiast w trakcie okazało się że warto będzie również wymienić łożysko oporowe sprzęgła oraz tulejkę sprzęgła, która jest głównym uszczelnieniem wałka skrzyni biegów. Zauważyłem, że łożyska oporowe występują głównie od producenta SKF, natomiast jeśli chodzi o tulejkę sprzęgła, to w sklepie była dostępna tylko Topran (Niemiecka) widoczna na rysunku 2.

 

Rysunek 2 Łożysko oporowe do sprzęgła SKF oraz simmering wału skrzyni biegów

Wspomniane wcześniej uszczelniacze wału można znaleźć na poniższym schemacie. Jest to pozycja 6 oraz 9. W celu wymiany pozycji nr 6 jest konieczność demontażu koła pasowego oraz rozrządu. Podczas tej naprawy nie zdecydowałem się na wymianę tej części. Przedstawiony poniżej schemat pochodzi ze strony producenta.

Rysunek 3 Schemat komponentów wału korbowego (źródło: http://service.citroen.com)

Na początku naprawy warto odłączyć akumulator oraz jeśli występuje to zakręcić zawór w zbiorniku od instalacji gazowej. Na rysunku 4 znajduje się widok przykładowego zbiornika instalacji gazowej wraz z zaznaczonym zaworem.

Rysunek 4 Zakręcenie zaworu instalacji gazowej (opcjonalnie)

W początkowym etapie należy zdemontować osłonę pod silnikiem. Na rysunkach 5 i 6 zaznaczyłem śruby, które należy odkręcić.

Rysunek 5 Odkręcenie dolnej osłony silnika

Rysunek 6 Odkręcenie dolnej osłony silnika c.d.

Po zdemontowaniu osłon silnika należy spuścić olej z silnika oraz skrzyni biegów. Jeśli chcemy ponownie wykorzystać olej, wtedy należy przygotować dwa odrębne, o odpowiedniej pojemności naczynia (olej silnikowy: ok. 4,5l, olej skrzyni biegów: ok. 2,5l).

Rysunek 7 Rozmieszczenie korków spustowych oleju

Następnie zabieramy się za zdjęcie zabezpieczeń z nakrętek wałków napędowych widocznych na rysunku 8. Po zdjęciu zabezpieczenia należy lekko poluzować nakrętkę wałka napędowego. Dalej należy poluzować śruby mocowania koła. Po poluzowaniu jednej oraz drugiej strony można podnieść przód auta do góry. Dalej demontujemy koła oraz odkręcamy nakrętki wałków napędowych.

Rysunek 8 Zdjęcie zabezpieczenia ze śruby piasty koła

W celu poprawienia widoczności na skrzynię biegów należy zdjąć przednią część nadkola od strony skrzyni biegów (Rysunek 9).

Rysunek 9 Demontaż przedniej części nadkola

W kolejnym kroku zajmiemy się odkręceniem drążka, wahacza oraz drążka kierowniczego od zwrotnicy. Śruby warto przed odkręceniem oczyścić szczotką drucianą oraz warto użyć WD40. Na rysunku 10 widać drążek stabilizatora.

Rysunek 10 Odkręcenie drążka stabilizatora

Na rysunku 11 zaznaczyłem odkręcony już drążek kierowniczy oraz sworzeń dolny wahacza.

Rysunek 11 Odkręcenie śruby wahacza i drążka skrętnego

Po odkręceniu tych śrub można przejść do wymontowania wałka napędowego ze zwrotnicy. Należy przytrzymać wałek napędowy, aby nie wypadł ze skrzyni biegów i pociągnąć za zwrotnicę, aby wymontować wałek napędowy. Na rysunku 11 wałek napędowy został już wymontowany ze zwrotnicy. W kolejnym korku można wymontować wałek napędowy ze skrzyni biegów. Po wymontowaniu warto zabezpieczyć część, która była w skrzyni biegów przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem.

Tak naprawdę po wymontowaniu pierwszego wałka napędowego, można przejść do wymontowania drugiego wałka napędowego. W swojej instrukcji mam jednak inną kolejność demontażu poszczególnych komponentów. Wynika to z tego, że próbowałem wymontować skrzynię biegów bez wymontowywania drugiego wałka napędowego. Jednak okazało się, że w komorze silnika jest za mało miejsca i jednak musiałem wymontować również drugi wałek napędowy. Z tego względu opiszę teraz demontaż innych podzespołów i następnie przejdę do drugiej półosi.

Zatem po tym co przed chwilą napisałem możemy przejść do górnej części silnika. W jednym z początkowych etapów odłączyliśmy klemy od akumulatora. W tym kroku należy przejść do demontażu akumulatora oraz obudowy filtru powietrza. Na rysunku 12 przedstawiono widok po wymontowaniu obudowy filtru powietrza oraz akumulatora.

 

Rysunek 12 Widok po wymontowaniu filtru powietrza oraz akumulatora

W kolejnym kroku zdemontujemy wspornik od węży płynu chłodzącego silnika, który znajduje się obok termostatu widoczny na rysunku 13. Następnie odkręcamy śruby mocujące siłownik sprzęgła widoczne również na rysunku 13. 

Rysunek 13 Wymontowanie siłownika sprzęgła

W górnej, tylnej części silnika znajduje się metalowy stelaż do którego są przymocowane wiązki przewodów elektrycznych. Należy go wymontować. W tym celu będzie konieczność odpięcia wszystkich wiązek elektrycznych, które są do niego przymocowane oraz wszystkich wtyczek wpiętych do skrzyni biegów oraz do silnika (od strony skrzyni biegów zaznaczonych na rysunku 18). W górnej części rysunku 13 przedstawiono widok przed zdemontowaniem tego stelaża, natomiast na rysunku 14 widok po wymontowaniu.  W Celu demontażu należy odkręcić 3 nakrętki. W dolnej części rysunku 14 zaznaczono również przewód masowy, który powinien zostać odkręcony.

Rysunek 14 Odkręcenie metalowego stelaża do przewodów

Po tym zabiegu uzyskaliśmy więcej miejsca na demontaż linek dźwigni zmiany biegów. Linki są widoczne na rysunku 15 i 16. W celu odpięcia końca główki od dźwigni należy ją podważyć większym wkrętakiem w miejscu oznaczonym numerem 1 na rysunku 16. W miejscu oznaczonym numerem 2 znajduje się sprężynka, którą należy odpiąć. W dalszej kolejności można wymontować linki ze wspornika oznaczonego numerem 3 na rysunku 15.

Rysunek 15 Sposób mocowania linek zmiany biegów (źródło: http://service.citroen.com)

Rysunek 16 Demontaż linek skrzyni biegów

W dalszej kolejności zajmiemy się wymontowaniem rozrusznika. Rozrusznik jest przymocowany 3 śrubami z łbem gniazdowym, imbusowym. Dwie z trzech przedstawiono na rysunku 17.

Rysunek 17 Odkręcenie rozrusznika i stelaża przewodów płynu chłodzącego

Rysunek 18  Wypięcie czujników oraz odkręcenie masy

Przed odkręceniem skrzyni biegów będzie konieczność podwieszenia silnika. W tym celu należy zdemontować maskę. W pierwszej kolejności należy wymontować siłowniki trzymające maskę. Dalej odkręcamy wkręt oznaczony numerem 1 na rysunku 19, następnie poluzować śrubę 2 i całkowicie wykręcić śrubę 3. Analogicznie postępujemy z drugiej strony. W trakcie wykręcania śruby należy przytrzymać maskę, aby nie spadła. 

Rysunek 19 Demontaż maski

Na rysunku 20 przedstawiono widok po zdjęciu maski oraz zaznaczono uchwyt do podwieszenia silnika (po prawej stronie silnika).

Rysunek 20 Widok po zdjęciu maski

Delikatnie podwieszamy silnik. W kolejnym korku przechodzimy do odkręcenia belki środkowej pod silnikiem widocznej na rysunku 21. Odkręcamy śruby zaznaczone na czerwono.

Rysunek 21 Odkręcenie belki środkowej silnika

Po wymontowaniu belki środkowej odkręcamy wspornik widoczny na rysunku 22.

Rysunek 22 Odkręcenie uchwytu belki środkowej silnika

Wymontowaliśmy już praktycznie wszystkie komponenty poza drugim wałkiem napędowym oraz poduszką w dolnej części silnika.

W kolejnym kroku zajmiemy się wymontowaniem drugiego wałka napędowego. W środkowej części wałka napędowego znajduje się zabezpieczenie, które jest odpowiedzialne za unieruchomienie łożyska w kierunku osiowym. Widok tego łożyska przedstawiono na rysunku 23. W celu odpięcia zabezpieczenia należy poluzować śrubę 1 i 2, następnie przekręcić zabezpieczenie względem śruby 1. Na rysunku 24 przedstawiłem widok po odpięciu zabezpieczenia. Można jednak zauważyć, że odkręciłem drugą śrubę. Nie ma konieczności jej odkręcania, ponieważ drugi otwór jest specjalnie wyfrezowany. W celu wymontowania wałka napędowego wystarczy ją podważyć długim wkrętakiem w miejscu oznaczonym numerem 3 na rysunku 23.

Rysunek 23 Odkręcenie zabezpieczenia zabezpieczającego półoś napędową

W kolejnym kroku należy wykręcić śrubę, za pomocą której jest przymocowana dolna poduszka silnika (rysunek 24).

Rysunek 24 Odkręcenie śruby dolnej poduszki silnika

W kolejnym kroku możemy zabrać się za odkręcanie głównych śrub łączących skrzynię biegów wraz z silnikiem. Zaczynamy od poluzowania śrub w dolnej części, następnie przechodzimy do tych w górnej części widocznych na rysunku 25.

Mamy za sobą demontaż wszystkich komponentów. Teraz możemy przejść do demontażu skrzyni biegów. Sprawa nie jest taka prosta, ponieważ w środku nie mamy zbyt wiele miejsca na manewry. Dodatkowo ogranicza nas jeden przewód hydrauliczny. Warto odkręcić jedną śrubę, za pomocą której ten przewód jest przymocowany do karoserii auta. 

Rysunek 25 Poluzowanie głównych śrub łączących skrzynię biegów z silnikiem

Wymontowaną skrzynię biegów przedstawiono na rysunku 26. Można zauważyć, że skrzynia biegów w wewnętrznej części jest zalana olejem.  Można po tym stwierdzić, że diagnoza była słuszna i właśnie został znaleziony wyciek oleju.

Rysunek 26 Widok skrzyni biegów po demontażu

Po demontażu skrzyni biegów można przejść do jej oczyszczenia. Warto zastosować odtłuszczacz i dokładnie umyć wewnętrzną część korpusu. Po wyjęciu skrzyni biegów naszym oczom ukazał się docisk sprzęgła, który po obwodzie jest przykręcony sześcioma śrubami z łbem pod torx. Należy delikatnie poluzować każdą śrubę i następnie równomiernie odkręcać wszystkie śruby. Po odkręceniu docisku pozostanie nam do odkręcenia koło zamachowe, które jest przykręcone za pomocą ośmiu śrub z łbem sześciokątnym. 

Rysunek 27 Widok na sprzęgło po demontażu skrzyni biegów

Po zdemontowaniu koła zamachowego naszym oczom ukazuje się czoło wału napędowego wraz z głównym simmeringiem. Przed demontażem uszczelniacza warto wyczyścić korpus silnika (rysunek 28). Następnie zabieramy się za demontaż uszczelniacza.

Rysunek 28 Widok na wał silnika oraz główny simmering, po demontażu sprzęgła oraz koła zamachowego

Po krótkiej chwili uszczelniacz jest zdemontowany (rysunek 29).

Rysunek 29 Widok po demontażu simmeringu

Oczyszczamy powierzchnię, sprawdzamy, czy nie ma ewentualnych rys, uszkodzeń i montujemy nowy uszczelniacz. Należy uważać przy wciskaniu nowego uszczelniacza, aby został wbity równomiernie. Można przy tym wspomóc się np. suwmiarką. Na rysunku 30 przedstawiono widok po zamontowaniu nowego uszczelniacza.

Rysunek 30 Widok po zamontowaniu nowego simmeringu

Przy okazji wymienię również simmernigi wałków napędowych oraz główny uszczelniacz wałka skrzyni biegów. Jeden z simmeringów jest wciśnięty w obudowę, która jest przymocowana do korpusu skrzyni za pomocą trzech śrub. Można tę obudowę odkręcić i wygodnie na stole wymienić simmering na nowy. Na rysunku 27 przedstawiono zdemontowaną obudowę wraz uszczelniaczem.

Rysunek 31 Wymiana pierwszego uszczelnienia półosi

Na rysunku 28 simmering został wymontowany, a obudowa oczyszczona.

Rysunek 32 Widok po demontażu i wyczyszczeniu

Na rysunku 29 przedstawiono obudowę za zamontowanym nowym uszczelniaczem. Przy montażu, należy uważać, aby simmering był równomiernie wciskany lub wbijany. Uszczelniacz najlepiej wbić poprzez dodatkowy płaskownik, który zminimalizuje ryzyko jego uszkodzenia. Na rysunku 33 przedstawiono zmontowany zestaw.

Rysunek 33 Montaż nowego uszczelniacza

Warto również zaopatrzyć się w dodatkowy o-ring, który uszczelnia powierzchnię pomiędzy dodatkową obudową, a korpusem skrzyni biegów. Niestety, nie zapisałem wymiarów tego uszczelniacza. Kupiłem go w sklepie z uszczelniaczami. Koszt około 1,5zł. Cena mówi sama za siebie – warto wymienić. 

Rysunek 34 Wymiana o-ringu

Dodatkowa obudowa osłania ślimak od czujnika prędkości, który akurat w tym modelu nie jest stosowany. Widok przygotowanej powierzchni pod obudowę przedstawiono na rysunku 35.

Rysunek 35 Ślimak czujnika prędkości

W kolejnym kroku wymieniamy również simmering drugiego wałka napędowego. Należy tutaj zaznaczyć, że wałki napędowe mają różne średnice, a co za tym idzie należy kupić dwa odpowiednie simmeringi.

W kolejnym kroku należy wymontować łożysko oporowe sprzęgła, dźwignię łożyska oraz tulejkę prowadzącą sprzęgło. Z dźwigni łożyska oporowego należy wypiąć plastikowy wspornik widoczny na rysunku 36 po prawej stronie. Po tym możemy wymontować dźwignię oraz wykręcić tulejkę prowadzącą sprzęgło. 

Rysunek 36 Wałek skrzyni biegów - zdemontowanie tulejki prowadzącej sprzęgło

Następnie przykręcamy tulejkę prowadzącą (rysunek 37).

Rysunek 37 Zamontowanie tulejki prowadzącej sprzęgło

W kolejnym kroku montujemy dźwignię sterującą sprzęgłem oraz wkładamy łożysko oporowe (rysunek 38).

Rysunek 38 Zamontowanie łożyska oporowego i dźwigni sterującej sprzęgłem

Na rys. 39 przedstawiono wymontowaną tarczę sprzęgła. Tarcza była jeszcze w dobrej kondycji, więc postanowiłem nie wymieniać jej. Warto dokładnie obejrzeć cały komplet sprzęgła pod kątem uszkodzeń w postaci pęknięć, przepaleń, odłamków itp. Grubość tarczy sprzęgła wynosiła około 7 mm.

Rysunek 39 Widok tarczy sprzęgła

W kolejnym kroku możemy przejść do montażu sprzęgła. Przed dokręceniem docisku należy wycentrować tarczę sprzęgła. To w późniejszym kroku ułatwi montaż skrzyni biegów. W celu wycentrowania należy dopasować, np. tulejkę o odpowiedniej średnicy i wcisnąć w otwór docisku oraz sprzęgła. Widok przedstawiono na rysunku 40. 

Rysunek 40 Wycentrowanie tarczy sprzęgła przed dokręceniem

Kliknij, aby przejść do pobrania instrukcji.